После парка, пообедав вчерашним ужином, прямо в машине, мы отправились на Север. Пермь – Березники.





В атласе почему-то эта дорога отмечена как второстепенная (привет картографам!). А на самом деле это очень современная трасса, по которой идут фуры, успешно везут грузы.
Но нам на Джимнике стало скучно на такой трассе, и мы свернули в тайгу. В Романове есть красивая строгановская церковь, мы решили ее осмотреть.






Но вместе с поселком закончилась и дорога. Пошел размытый грейдер с отворотами на Лукойловские владения. В награду за тряску мы получили промзону Березников, одной из самых огромных в бывшем СССР. Словно кадры из фильма «Груз 200», только мотоцикла не хватает.









Алексей Балабанов с Урала. Фильм снимался в Вологодской области, но Балабанова начинаешь понимать, побывав среди советского уральского индустриализма.

Промзона кончилась, начался город, не особо отличающийся от промзоны. Облупленный сталинский ампир, широкие пустые улицы, перегороженные бетонными блоками.
Едем по навигатору – и упираемся в насыпь. Дурацкое ощущение: как пришельцы на другой планете.
У меня разболелась голова. Жутко! И было единственное желание – поскорее отсюда уехать!.
Иванов называет Березники «идеальным советским городом». Может быть, это какая-то шутка?
В СССР были города химические и металлургические (во многом схожие, неслучайно же Балабанов выбрал Череповец для натурных съемок, но химические города еще более депрессивные.) Березники чем-то напоминают наш Дзержинск. Своей обшарпанностью, советским химическим ампиром..
И, конечно, нельзя не вспомнить, что в новейшей истории Березники известны тем, что здесь прошли школьные годы Бориса Ельцина. В 1940-х годах в Березниках ходил в школу будущий первый президент России.
Для нас Березники стали одним из кошмарных лиц Урала.

Усолье.
Миновав жилые кварталы и снова какую-то промзону, уезжаем на мост со столбами без фонарей. Мост ухабистый, обшарпанный, без освещения..
А на той стороне Камы – дивный городок. Как у нас Заволжье и Городец!
Палаты Строгановых, резиденция.











В то время Строгановы строили самые красивые здания, узорчатые особняки, храмы. Двухэтажные палаты Строгановых - один из старейших в России усадебных дворцов. Григорий Строганов решил строить его в камне именно в то время, когда Пётр Первый запретил каменное строительство за пределами Петербурга.


На Урале Строганов был сам себе хозяин. Даже поговорка ходила "Богаче Строганова не будешь" - денег у них в то время было больше, чем у самого царя. Именно Аника Строганов снарядил в Сибирь дружину Ермака - вызвал с Волги отъявленных головорезов и самого отважного атамана, вооружил их и отправил в Сибирь разобраться с воинствующими племенами.. и проложить путь в Сибирь.
Строгановские здания не забыты, какие-то из них восстановлены, но вокруг много развалин и руин.























В Усолье я, наконец, отдохнула от Березников, и голова прошла.

По одной из версий Ермак отправился в поход из Орла.
Мы доехали до этого Орла. Вот он, тот самый Орел, в который нас вел упрямый навигатор!





В 2011 году, когда мы ехали на Украину, навигатор настойчиво разворачивал нас и показывал, что до Орла 2000 км. Мы все-таки приехали туда, куда он так хотел!!
Приехали в центр поселка. Храмы и библиотеки. Темнеет, накрапывает дождик. Я осталась в Джиминике-домике. Муж пошел искать памятник Ермаку. Обошел храм, сфотографировал берег и причаливший к нему теплоходик-маршрутку (который снова напомнил нам Архангельск).








А когда обернулся, очутился лицом к лицу к памятнику Ермаку!
Вряд ли отыщется в русской истории персонаж подобный Ермаку. Это не Пугачев и не Чапаев. Через всю историю России русский народ пронес уважение к этому войну и путешественнику. Легендарному! На Урале памятников Ермаку не счесть!
Каждый город и поселок стремится доказать, что здесь был Ермак, отсюда уходил с дружиной в поход, здесь зимовал, прятал свои клады. Потому что Ермак – олицетворение русского характера, бесстрашного авантюрного и сильного, живущего не для своей наживы, а для своего народа.
Он настоящий народный герой. Свободный, счастливый, легендарный.
Урал и Ермак – синонимы. А кто из нас знает, кто такой Ермак, и почему он так знаменит?

На это стороне Камы мы хотели доехать до затопленного завода в Пожве.. но не поехали. В другой раз. ))



Урал – разносторонен, богат историей, красив. Не получается все увидеть с одного захода! Приедем еще!
Отъехав от Перми, удивились уральскому говору, но всегда доброму и доброжелательному. Уральский говор - точь-в-точь как у героев фильмов Василия Сигарева. ))

Джимник удобен в движении, но уж очень вид у него экзотичен в полной экипировке. Он привлекает излишнее внимание в городах, тем более в небольших поселках. Кому-то это в радость, а нам неприятно.



Выехав на Соликамскую трассу, я сразу пригрелась и уснула (заболевала..). Расстояние от Березников (Усолья) до Соликамска небольшое, 30км. Проснулась уже в городе, за окном пошел снег!

В очередной раз доверились навигатору и ткнули в ярлычок «с постелью». Через невообразимые бараки и темные улицы, посыпанные опилками, он привел нас к воротам тюрьмы. ВК-240/3 ОИК ГУФСИН России по Пермскому краю. Абревиатурщики хреновы!
Муж вышел, походил вокруг. По соседству расположилось отделение ГАИ, темнота, уральский колорит..
Тюрьма неприступна, вокруг темно. Видимо, это такой прикол программистов Навитела. Да, в каком-то смысле –«постель».

Урал не отделим от тюрем. Увы, пермские зоны известны российскому обывателю намного больше, чем красоты Соликамска и Чердыни.

Самая знаменитая тюрьма в Соликамске – это «Белый лебедь». Тюрьма пожизненного заключения, из нее на свободу никто не выходит. В такие тюрьмы отправляют в основном помилованных смертников.
Вообще зоны – привычное явление для Урала.
А у нас путь от Соловков - к Уралу.

Его не будет бить конвой
Он добровольно..
))




Поехали в центр и остановились в гостинице «Соликамск» с оплатой половины суток (очень подходящим для нас графиком). У нас в распоряжении великолепный просторный двухкомнатный номер. Что еще нужно от гостиницы? Отдохнули, переоделись, поели, позвонили со скайпа родителям и друзьям.





Встали рано, еще затемно, проверили и подкачали Джимнику переднее колесо и едем дальше - в Чердынь. Заправившись, пошли на Север. Опять совершенно неожиданно пошел снег. Температура опустилась ниже 0. Мы совершенно не ожидали увидеть снег в этом путешествии. Здравствуй Север, Зима и Снег!
Сбавили темп, Джимник на летних колесах строг словно фура с грузом. Дальнобойщику надо довести груз, а нам сохранить дорогую любимую машину и вернуться на ней домой. Поэтому едем шепотом на цыпочках.
Для уральцев снег тоже оказался неожиданным. То там, то здесь видели «улетевшие» легковушки. Многие еще не успели переобуться. Но они дома – им можно.

Спасибо дорожным службам за соль. Сворачиваем на Чердынь. Едем. От Соликамска до Чердыни примерно 100 км.
В 10.00 мы уже там. Чердынь словно Якутия, царство Уазиков и буханок. Наш автомобиль опять выделяется.
Снега по колено, метель. Мечтали пить вино и греться на ласковом солнце, а приехали в зиму. Пришлось купить перчатки, носки и стельки. (Шапку мы до этого купили в Нижне-Ивкине.)))
















"Через овраг, сквозь снежную мглу, Питирим глядел на языческую Чердынь, венчавшую высокий холм. Стена из нескольких рядов заостренных кольев, торчавших вкривь и вкось, как широкая щетка, опоясывала вершину горы. Питирим знал, что изнутри к этой стене была еще привалена насыпь, покрытая бревенчатым накатом. Над стеной вставали сторожевые вышки, похожие на грачиные гнезда. Высокий частокол скрывал гущу тесно столпившихся односкатных хибар, крытых берестой, корой, дерном. Нелепо, неуместно, до тоски одиноко выставлялась над частоколом лемеховая луковка с крестом. Это по указу епископа в знак крещения Перми Великой перед уходом на Гляден Калина - царствие ему небесное - поставил в Чердыни часовню.."


Чердынь – очень спокойный красивый город. Насквозь русский. Здесь так хорошо, что уезжать просто не хочется! Мы решили заночевать. Отыскали гостиницу и остановились в ней.
Пейзажи и атмосфера Чердыни оставляют неизгладимое впечатление. Алексей Иванов на встрече с читателями в Нижнем Новгороде так и сказал: «Я когда-то приехал в Чердынь… так восхитился этим городом, что решил написать книгу.» И действительно написал! «Сердце Пармы».

Пармой на Северном Урале называют плосковершинные увалы и гряды, покрытые елово-пихтовыми лесами с густым моховым покровом. А также это слово связано с названием древней земли, от финского "перемаа"- "задняя земля, далекая земля, земля за рубежом" – парма.

"Пермяки крестились охотно: купались в Колве, надевали кресты, кланялись иконам. «Русский друг — друг сильный, — говорили они. — Мы будем чтить его бога».

Колва




Знакомое ощущение – высокий берег реки, а внизу бескрайняя тайга, смерть. Как в Изборске, как у нас на Дятловых горах. Какое-то генное ощущение: высота – лес - неизвестность. Высота наша, мы ее не отдадим! Чердынь и сейчас воспринимается как оплот русской нации, символ ее побед. Съездите и все поймете!
Осмотрели Чердынь и встали перед выбором, куда поехать: в Ныроб, Пантег или в Красновишерск, описанный Варламом Шаламовым.

Поехали в Пантег. 30 с лишним километров живописного грейдера. Дорога по пути в Пантег соединяет две реки Вишеру и Каму.

Это Вишера.




А это уже Кама.










Джимник – все-таки военная машина. Он выдержит, а ты – не знаю. )) Сначала сам запищишь, он – никогда.
Про Пянтег говорят, что он далекий предшественник Чердыни, его первооснова.

- Где Асыка?– помрачнев, спросил Питирим.
– Близко, бата! Пянтег четыре дня ходить! Большой хонт, много, много мечей!
"Четыре дня до Пянтега… Значит, сейчас, может быть, уже на Анфал приступом идут…"








Церковь стоит! Ее датируют рубежом XV- XVI веков. Незабываемое ощущение. Стоит на своем месте как часть Кремля. Памятник русскому характеру, русскому духу. Сморщилась, ужалась, но стоит на том же месте, на высоте, на берегу реки Камы. Удивительное ощущение! Генная память есть.

Кстати, если подходить строго с позиции науки гидрологии, учитывая все правила выявления главной реки, то получается, что не Волга, а Кама впадает в Каспийское море.

Вообще, Пермская область – водный край. По ее территории протекает более 30 тыс. рек, каждая из которых имеет свой характер, свои отличительные особенности. Поэтому водный туризм в Перми очень популярен. Есть, что посмотреть!





Вишера – очень красивая река, название красивое. Но какой у нее зловещий смысл. Изумительная природа стала символом каторги и несвободы. Шаламов «Вишера».








Вернулись в Чердынь. Чердынский музей – одни из лучших на Урале. Именно в нем находится икона «Убиенные родители» и звериный стиль. Вот чудовище с птичьей головой, телом ящера и бивнями мамонта. Вот человек с лосиной головой и крыльями, вот человеколось, но уже трехголовый. Кто эти существа? Неведомые боги неведомого народа? Снова столкновение культур Востока и Запада, язычества и христианства, все вместе в одном лице в одном музее.




















Чердынь – это край земли. За Ныробом дорога, считай, заканчивается, далее нормальные люди почти не живут и не ездят. Правда, мы нашли в старом журнале «За рулем» рассказ о путешествии из Березников в Сыктывкар по зимникам. За полосой глухих лесов, начинается вновь обитаемая земля - Республика Коми.

Родник в Покче.




На выезде из Покчи, справа от дороги, находится красивый родник, который небольшими водопадами спадает с деревянных мостов. Легенда называет его родником с «мертвой водой», что является свидетельством сохранения в народной памяти жестоких боев за земли Перми Великой.





Снег не перестает.. Мы заехали в церковь, в которую ударила молния и МТС совхоза. Это Благовещенская церковь (1885), в нее действительно дважды (в самом начале и в самом конце ХХ века) ударяла молния. Она как будто вся вывернута наизнанку. Описание очень точное..
Я окончательно замерзла и даже не вылезла из машины. Включили ПП и выехали из деревни домой, греться.








В Чердыни я заболела сильно, с температурой. Кашель у меня начался еще в Перми, а потом , видимо, промерзнув на юру, в Чердыни, слегла. Только ночью молилась, чтобы поправиться. Наутро стало лучше.






Чердынь – удивительный город! Как Суздаль по красоте храмов. Колыбель русской цивилизации на Урале. Очень светлый и спокойный город. Чердынь оставляет неизгладимое впечатление у всех и каждого.
Туристов, как сказала нам работница гостиницы, много приезжает.
Но мы были практически одни в тот день. Выбирай любой номер и живи.



Север Пермской области уникален с точки зрения природы и истории. Здесь нет ярких красок, - только акварель, пастель, перламутр и жемчуг. Единство природы и памятников архитектуры, яркие события древней и современной истории – все здесь уживается в удивительной гармонии. Север оказывает магическое воздействие на любого путешественника. Эти земли первыми освоили русские землепроходцы. Здесь находилась легендарная Биармия скандинавских саг, которые уверяли, что из туч вместо дождя и снега тут сыплются белки. Север Пермской области – своеобразная цивилизация, самобытная, целостная.





Чапаем на юг, возвращаемся. Привыкаем к гололеду, шипов нет.





Погода замечательная. Соликамск открылся нам во всей своей красе церквями, площадью, Солонкой.. Но сначала несколько слов про Гималаи! Очень красивые отвалы. Говорят, в них содержится большая часть таблицы Менделеева. Что делать с отвалами – сейчас это большая проблема.
Соль добывают в шахтах на глубине до трёхсот метров. Есть планы загрузки пустой породы обратно в шахты, но это пока только планы. Отвалы стоят. И случаются провалы.
Провалы в Березниках, Соликамске – это проседания грунта и техногенные землетрясения.








Вообще промзона Соликамска намного живописнее, чем промзона Березников. Очень симпатична проходная у завода ОАО «Уралкалий».
«Бесплатный, безучетный труд каждого и должен быть умножен в миллионы раз – вот и вырос Березниковский гигант, за который начальник строительства получил Красное Знамя. Стукова и Миллера этой наградой обошли. Рабский труд, бесплатный труд арестанта - вот разгадка всех успехов комбината, весь провал первой очереди, которая называется "пусковой период", был перекрыт с помощью арестантского труда.»
«Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» - это крупнейшие производители калийных удобрений в России и в мире. Ну, не только же тюрьмами нам гордиться!
Только три страны в мире производят калийные удобрения: Канада, Россия и Беларусь.

В Соликамске мы остановились и погуляли.








Соликамск долгое время был всероссийской солонкой, но сейчас своей соли «пермянки» в Соликамске нет. Добываются только калийно-магневые соли.
Зато есть музей соли. Единственный в мире чудом сохранившийся музей, который вырабатывал соль до 70-х годов прошлого века. Музей выживает как может. Я очень рада, что нам удалось в нем побывать.











В отличие от Солигалича, Сольвычегодска и Соль-Илецка Соликамск сохранил уникальный памятник солеварения!
Соль – это русская нефть 19 века. (Кстати и технология добычи очень похожа.)
А процесс - фантастически прост: соль добывали в колодцах в виде рапы и просто выпаривали её на раскалённых сковородах.
Первое звено цепочки - рассолоподъёмная башня.
В целом, по словам экскурсовода, и по нашим наблюдениям, принцип работы тот же, что и на нефтяных скважинах.
Из башни рассол подавался к следующему "цеху" - в соляной ларь. Завод обладал разветвлённой схемой деревянного трубопровода.





Соляной ларь - сооружение очень красивое и изящное, служило всего лишь отстойником: ведь из скважин рапа сочилась вместе с песком и грязью, которые за несколько дней в неподвижной воде оседали.
Наконец, самое важное звено старинной солепромышленности – это варница.
"Работа в варницах была настоящим адом. Если Вы, дорогой читатель, сходить с ума от жары в душном и тесном офисе, прочтите эти строки внимательнее. Как не трудно догадаться, всё помещение варницы было заполнено раскалённым паром, температура приближалась к 80 градусам, а влажность - к ста процентам. Так как рапа кипела, по помещению летели горячие брызги. Солевар сгребал с цирен соль специальной граблей. Просто представьте: целый день (без выходных и отпусков) заниматься тяжёлым физическим трудом в бане. Попробуйте для сравнения хоть часок покачать штангу в парилке - вот какие нагрузки."
Последней частью комплекса были амбары. Они огромны - до 50м в длину, до 25м в высоту. Соль на них также носили вручную, наверх по деревянной эстакаде.
И еще неизвестно, кто трудился страшнее - солевар или соленос. Соль носили в мешках, и для женщины норма была 45кг (3 пуда), а для мужчины 65кг (5 пудов), а в день каждый носил от 100 до 1000 мешков. Мешки особым образом закреплялись на спине на уровне затылка, от пота соль подтаивала и разъедала кожу, от чего спина, затылок и уши соленоса превращались в корку. Наверное, сначала это была адская боль, но постепенно плоть становилась нечувствительна. Отсюда и пошла поговорка "Пермяк - солёные уши". Сейчас она звучит как шутка, но тогда была суровой правдой жизни.
Подробнее у Варандея http://varandej.livejournal.com/296319.html

Теперь понятно, почему соль ценилась в былые времена на вес золота?
Кроме того, пермская соль была очень вкусной и полезной.





Соликамск – красивый город!














Продолжение следует…

Часть 1: Дневник Klukva

Часть 3: Дневник Klukva

Часть 4: Дневник Klukva

Часть 5: Дневник Klukva