11.01
21:51
Урал. Часть 3. Юрятин - Кунгур
После Березников сворачиваем на другую дорогу, которая ведет в Чусовой.
Всеволодо-Вильва близ Александровска.
Школьным отличникам и любителям литературы этот поселок должен быть знаком. Да, именно здесь Борис Пастернак служил конторщиком. Нравился Пастернаку Урал, его природа. Юрятин – уютный неторопливый город, который сохранил очарование.
Ныне поселок Всеволодо-Вильва похож на деревню. Самое красивое здание в поселке – это музей Пастернака. Дом – тот же.
Урал – та же Сибирь: если начался асфальт, это значит, что он скоро кончится. Едешь по ровному асфальту, разгоняешься – вдруг: «Бац!» - безо всяких предупреждающих знаков – грунтовка с ямами. Это Россия, это не Москва. Приезжайте!
Вот, например, Кизел. Страшный, инопланетный город, в жутком упадке. Разрушенные дома и школы (можете посмотреть на разруха.ру). Когда-то Кизел был центром угольного бассейна. Каменный уголь после обогащения поставлялся на металлургические предприятия. Однако после закрытия шахт все пришло к полному запустению.
Съездите и посмотрите. Русский Детройт. Асфальт разбит полностью.
Чтобы скрасить повествование об этом городе, расскажу про Кизеловскую Медвежью пещеру. (Она находится на окраине города.) В пещере обнаружена богатейшая коллекция костей различных животных, в том числе карликовых уральских пещерных медведей, обитавших здесь более 15 тыс лет назад. Именно они и дали ей название.
Дальше едем на юг, через Новую Губаху в поселок Усьва.
В Губахе также добывался каменный уголь, сейчас большинство шахт закрыто. Район посещается в основном любителями спорта и туризма. На территории района находится 76 пещер, среди которых самая глубокая – пещера Темная. И, конечно же, Губаха известна любителям спорта как горнолыжный курорт.
Проезжая Губаху, мы видели крутые склоны гор, еще не полностью покрытые снегом.
Доехали до Усьвы. Это очень живописное место, узнаваемое по кадрам из фильма «Географ глобус пропил».
Мы не собирались здесь останавливаться, но заметив гостиницу у подножья горы, что-то екнуло.. )) Решили заночевать в этом шале. Кстати именно здесь жили актеры «Географа» во время съемок.
Позвонили по телефонам. Не сразу отыскали въезд. Скалы, лабиринты.. въезд как черноморскую гостиницу!
http://www.legendaperm.ru/hotel/
Внутри гостиницы сухо, уютно, чисто. Летом здесь, говорят, не протолкнуться, потому что Усьва – это центр туристического паломничества, начало многих сплавов по реке и пеших походов в Басеги.
Пока селились в гостиницу, стемнело. Пообедав в соседнем кафе, поехали искать Каменный город. Но вместо Каменного города в темноте нашли только Камень дураков.
Каменный город и Столбы на Усьве – это местные природные достопримечательности. ))
(По Усьве утром не пошли из-за мрачной метельной погоды..) Зато теперь мы знаем, как добраться до Каменного города и где находятся Столбы.
Место живописное, хочется приехать сюда летом, бросить машину и отправиться в поход по реке.
http://www.legendaperm.ru/hotel/
Не доезжая Чусового расположена горнолыжная база «Огонек».
Спортивная школа «Огонек» и этнографический парк реки Чусовой были основаны заслуженным работником культуры Леонардом Дмитриевичем Постниковым. Земля Постникова - самый лучший музей быта, который мы когда-либо видели. Бывали и в Малых Корелах, и Тальцах, и Суздале, и Кижах, но нигде не встречали столь самобытного и с любовью созданного музея крестьянской жизни.
Постников фанат своего дела. Сколько раз его пытались вышибить с базы с экспонатами, а он отстаивает интересы, и всеми силами поддерживает музей.
Музей реки Чусовой – действительно замечательный. Никакой государственный музей не способен сохранить мир крестьянской избы.
А здесь возникает ощущение, как люди будто бы только ушли из этих домов, оставив свое тело и вещи. В штате музея есть птичница. Как же иначе? Надо же ухаживать за домашними животными и птицами. ))
Все те, кто создавали Корелы, Кижи, Тальцы, Щелковский хутор, умерли, а Постников жив, и живет он на своей земле в маленькой избушке, здесь же, хранит памятники своим землякам - Грину, Астафьеву, Ермаку, авиаторам - уральцам. Настоящий музей только таким и должен быть! Поэтому и от посетителей отбоя нет.
В музее мы познакомились с замечательной женщиной - экскурсоводом. Это тоже люди Урала! У нас таких пойди-поищи. Спасибо ей за живую интересную экскурсию!
- Ермак – мой любимый зал..
Да, Ермак – это особый человек на Урале.
1 сентября 1582 г. отряд Ермака на небольших парусных судах-стругах отправился вверх по реке Чусовой, в частности, для того, чтобы разведать удобный путь через Уральский хребет в его средней части. Этот день можно считать началом завоевания сибирских земель Русским государством. Так как казаки Ермака были первопроходцами в этих местах, то им пришлось преодолеть совершенно не освоенный волок через горы, на котором тяжелые суда и грузы надо было транспортировать на руках.
Несмотря на все трудности, флотилия Ермака уже 26 октября достигла Иртыша, спустившись с восточных склонов Уральского хребта по рекам Тура и Тобол.
Поход казаков Ермака в неведомые сибирские земли, трудности, встретившиеся на их пути, героические подвиги казаков и отчаянные сражения против полчищ татар быстро обросли народными легендами, а Ермак стал любимым героем Урала, его символом и смыслом.
- Обязательно съездите в Пермь-36,- сказал Татьяна нам на прощание - там сегодня Сергей работает.
Мы завели машину и помчались в Пермь-36.
Вот он, Пермь-36 - последний лагерь политзаключенных Советского Союза.
Музей находится в деревне Кучино. С виду обычная деревня в поле… Зона белая, 20 лет не крашеная, пожелтевшая.
На входе нас встречает кошка.. потом появляется высокий суровый экскурсовод. Это и есть тот самый Сергей Николаевич.
Сергей спросил, откуда мы приехали и начал рассказывать.
В 1946 году здесь была открыта одна из многочисленных зон в Пермском крае. При Хрущеве ее реорганизовали в зону для бывших сотрудников МВД (именно тогда и были посажены берёзы на аллее). Политическим лагерем Пермь-36 стала только в 1972 году. Через лагерь прошли многие видные диссиденты того времени: например, украинский поэт Василь Стус (здесь же умерший) или небезызвестный в современной политике Владимир Буковский.
Всевластие даже немощной государственной машины… Смешно, ну, какие в 1987 году могли быть враги советской власти, когда ее самой уже практически не было? Но были пайки, привилегии, громадный аппарат привилегий.
Пообщались с бывшим охранником зоны.. Сергей, когда узнал, что мы из Нижнего Новгорода, познакомил нас с нашим земляком (он родился в Семенове, а жизнь его забросила в Пермский край) Сейчас живет в Кучино, служит сторожем в музее..
В музей приезжают бывшие заключенные, встречаются с надзирателем. И нам было очень интересно с ним беседовать.
Спросили, где сейчас сослуживцы.
- Кто в Москве, кто где.. вышли в большие люди.
Простились очень тепло. Не хотелось уезжать! «Эх, пойти бы сейчас на берег Чусовой, посидеть..»
Музей «Пермь-36» оставил больше впечатлений, чем экспозиция на Соловках. Роба, ватные штаны кружки и ложки заключенных, сохраненная в стене записка - эти экспонаты не подделаешь. Это дела и фотографии, заверенные государством.
В Кучино была одна из многочисленных зон в Пермском крае. Сейчас это уникальный музей. Музей щадит своих зрителей, от зоны осталась только половина, растет трава, нет тех запахов карцерах, камерах. Но того, что сохранилось, вполне хватает, чтобы ощутить жизнь за колючей проволокой.
Река здесь совсем рядом. Течет Чусовая..
Чусовой.
Город легендарный. Именно здесь много лет жил Виктор Астафьев. Он сам сибиряк, родился в селе Овсянка Красноярского края, но жена у Виктора Петрович была чусовчанкой. Чусовой – стал литературной родиной Виктора Петровича. Астафьев долгое время работал в «Чусовском рабочем», писал материалы. Здесь его пырнули ножом. (Такое на Урале тоже случается, потому что ссылали сюда народу много и разного.) В общей сложности Виктор Астафьев прожил в городе Чусовом 16 лет, с 1945 по 1962 г. Сохранился дом Виктора Астафьева. Обычный деревенский дом, который В. Астафьев сам и строил. Но мы в дом-музей не попали.
Уральские города становятся лучше в последнее время. Во многом благодаря краеведению.
Сам Чусовой – это город при металлургическом заводе. Завод – более-менее аккуратный.
Хозяева пытаются облагородить город.
Пообедали в заводской столовой. В музее Постникова мы спросили продавца сувениров, где бы нам лучше пообедать. Заботливая женщина дала листочек с несколькими адресами, но на словах посоветовала столовую завода. Действительно - дешево и вкусно. Спасибо столовой!
Я вот не знаю, отчего складывается то или иное впечатление от города. Чусовой ведь нельзя назвать уютным или красивым. Это уральский город-завод. Но Чусовой нам очень понравился.
И гостиница «Чусовская» хорошая. Расположена в спальном районе г. Чусового, на ул.50 лет ВЛКСМ, 27.
В гостинице живет много командированных, некоторые этажи отданы арендаторам (поднимаясь по лестнице, мы каждый раз замечали запах корейской морковки, который срубал с ног )), однако номера добротные, есть wi-fi, все очень достойно. Только стоянки автомобильной нет. Ставили машину в квартале от гостиницы.
Из Чусового едем в Кунгур.
Не могли же мы миновать знаменитую пещеру! Хотя кое-кто и попытался. ))
Расхождение наших планов по поводу Кунгура выяснились в Усьве:
- В пещеру мы все равно не пойдем..
- То есть как - не пойдем? Я так о ней и мечтала! Кунгур, пещера..
- Ну, ладно, посмотрим..
Путешествие – это джазовая композиция. Путешествие невозможно заучить наизусть или сыграть по нотам.
В нем есть четкая канва, ритм, есть талант, умения… и свобода. Рождается оно из импровизации!
Я не представляю, что было бы, если бы герой «Солнечного удара» Бунина забронировал гостиницу..
— Сойдём…
— Куда? — спросила она удивлённо.
— На этой пристани.
— Зачем?
Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.
— Сумасшествие…
— Сойдём, — повторил он тупо. — Умоляю вас…
— Ах, да делайте, как хотите, — сказала она, отворачиваясь.
Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещённую пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни… Поручик кинулся за вещами..»
Смысл путешествия не в перемещении в пространстве, а в свободе, в том, чтобы ты в любой момент мог что-то изменить, что-то добавить, или, наоборот, пропустить. Путешествие всегда складывается из неожиданностей.
Иногда приходится самому прогибаешься под обстоятельства.. Все зависит от желания, настроения, погоды, жизненных ситуаций.. Ты не знаешь, что будет завтра! И это здорово!
(А если ты привязан в бронированию, то зачем вообще автомобиль? Купил билет – и езжай.)
От Чусового до Кунгура 120 км.
Пока мы с вами мысленно преодолеваем это расстояние, я расскажу еще об одном интересном городе.
Совсем рядом с Чусовым (примерно как от нас до Кстова) расположен город Лысьва.
Мне он дорог тем, что кастрюльки, которые мы купили Кириллове и возили все наше Белое путешествие, были сделаны здесь! ОАО «Лысьвенский металлургический завод» выпускает не только оцинкованный прокат, но и огромный выбор эмалированной посуды.
А годы ВОВ город Лысьва Пермского края был единственным производителем солдатских касок в СССР.
«Солдатская каска – один из самых известных брэндов не только Лысьвы, но и всего Пермского края. Лысьвенский металлургический завод в годы Великой Отечественной войны был единственным предприятием, на котором выпускали защитные головные уборы для солдат. Каска СШ-40 (солдатский шлем) считалась самой надежной. За годы ВОВ из Лысьвы на фронт было отправлено более 10 млн касок.
Музей каски – это единственный в России музей, посвященный истории защитных головных уборов. В экспозиции музея показана история каски, начиная с времен Древней Греции и заканчивая годами Второй мировой войны. Здесь представлены практически все каски стран, воевавших в Первую и Вторую мировые войны, включая легендарные каски М-16 (Германия) и СШ-40 (СССР). Причем, все солдатские шлемы находятся в «открытой экспозиции».
Будете рядом, обязательно загляните!
Кунгур.
Остановились мы в громадном туркомплексе «Сталагмит». Туркомплекс находится в нескольких километрах от Кунгура. Если у вас нет большого желания посещать Ледяную пещеру, то лучше остановиться в самом Кунгуре.
Администратор нас сразу предупредила: «Номер простой». Что потом и подтвердилось.. Товарищи, это дом-музей советской гостиницы. Один в один «Буревестник» на Горьковском море! Есть интернет и бассейн. Интернет - в холле, бассейн – на улице.
Кинули вещи в номер и отправились искать вход в пещеру. Лил дождик, шел снег.. погода в этот день была мерзопакостная. Мы купили билеты, и стали ожидать - до начала экскурсии оставалось около 50 минут. Чтобы занять время, прошлись по сувенирным развалам. Купили малахитовую лягушку Ольге (за воспитание кошки) и кое-то по мелочи. Правда, кошка по приезду нас все равно отругала.. «Нельзя бросать маленьких зверьков так надолго одних!»))
Ледяная пещера – очень популярная пермская достопримечательность. Посещаемость пещеры - около 50 тысяч человек в год, и, надо сказать, экскурсии сюда начали водить еще до Революции.
В 1914 году пещеру взял в аренду Александр Хлебников - сын кунгурского купца. Побывав в Америке, в знаменитой тогда Мамонтовой пещере (это крупнейшая пещера мира длиной 530км), он задался целью сделать и Кунгурскую пещеру такой же достопримечательностью. И это ему удалось! В тот же год (до начала войны) в пещере среди прочих экскурсантов побывала немецкая принцесса Луиза фон Баттенберг.
Хлебников, прозванный современниками "пещерный человек", лично водил экскурсии до 1951 года.
В пещере действительно лежит лед (снег и иней). Традиционный маршрут экскурсии с лазерным шоу составляет 2 км. Расстояния этого не замечаешь (как будто по одной комнате ходишь 20 минут)! Это кстати подтверждает гипотезу, что время и пространство в пещерах воспринимается по-другому.
Наша группа состояла всего из 2-х человек, это позволило экскурсоводу внести дополнительные штрихи в экскурсию! Мы отходили от маршрута, нам показывались неэкскурсионные места и т.п. За что большое спасибо! Кто-то, может быть, побежал бы жаловаться на экскурсовода, а мы были только рады.
Мой муж пещеры не любит, поэтому спросил:
- А потолок у вас в пещере до сих пор обваливается?
- Конечно, это же пещера. Мы вот подпорки ставим.
Пройдя несколько подземных озер, прозрачных и очень красивых, обнаружили натуральную елку. Елки могут стоять в пещере 2 года, не осыпаясь! Со временем желтеют без света, и их заменяют. Здесь действительно уникальный микроклимат.
И темнота в пещере - полная. Даже не стали оплачивать фотосъёмку, потому что знали точно - фотографировать при таком освещении не будем. Со штативом никто не позволит фотографировать, а при съёмке с руки удачным будет один кадр из десятка. Пещеры лучше осматривать, наслаждаться уникальным воздухом, но не фотографировать. Впрочем, решать вам..
В Метеорном гроте туристам показывают настоящую подземную тьму: на минуту выключают свет. В такой темноте даже кошки не видят, она непроницаема.
Про лазерное шоу, не знаю что сказать… Ну, детям бы понравилось. А мы могли бы обойтись и без него. ))
Наконец, вышли на Свет Божий.
После пещеры мы заехали в город. Погода не располагала для прогулок.
Мы хотели хотя бы поесть в Кунгуре, но столовая оказалась закрытой на спецобслуживание.
«Я пытался покончить жизнь самоубийством. И лег на рельсы неподалеку от Ярославского вокзала. Но поезд из Владивостока опаздывал на 18 часов, и я так замерз, что вынужден был пойти в гастроном, чтобы согреться на семь рублей, оставшиеся у меня от последней зарплаты..»
Короче говоря, купили продуктов в магазине «7-я» и отправились в наш «музейный» номер с чугунными подушками и шерстяным одеялом…
Муж предусмотрительно взял водки, сказав:
- Лелик, в таком номере без водки нельзя.
Мы даже свое одеяло из машины притащили. А в туалете затеплили ароматическую свечу, которая там горела всю ночь. Но даже китайская химия тут бессильна! Запахи десятилетий одной свечой не перебьешь.
В общем, любители «Буревестника» в «Сталагмите» будут тут как дома. Ласково просимо!
А я попросила мужа, чтобы больше меня в такую гостиницу не привозил! Избавил от призраков социализма…
Наутро погода наладилась, выглянуло солнце, и мы пошли смотреть сам Кунгур. Город - красивый, старинный с чистой рекой. Очень и очень живописный.
Расположен на берегах сразу двух рек - Сылвы и Ирени. Мы прошлись по набережным, по пешеходной улице Карла Маркса, местному Арбату, по непешеходному (автомобильному) мосту дошли до Тихвинского храма, а по пешеходному потом завершили круг.
Кунгур – это Пуп Земли, оказывается!
И Ермак - везде. В окрестностях Кунгура, в пещере ищут очередной его клад.
Кунгур - хороший город, красивый, купеческий. Покидаем его с теплым чувством. Надо ехать в Екатеринбург!
В Екатеринбург мы поехали не по федеральной трассе, а через Кишерть - Суксун.
Кишерть знаменита своим катастрофическим карстом. Действительно в поселке множество аккуратных круглых озерков. Вокруг поселка и в нем самом. Карст - это серьёзная опасность: под землю часто уходят целые дома. Говорят, что когда-то даже церковь ушла под воду.
Доехав до берегов Сылвы, едем дальше по живописному и пустынному грейдеру мимо заснеженных лесов, полей и холмов.
Суксун – родина самовара. Поселок тоже очень рельефный, имеет большой пруд.
Памятник самовару.
Удивило громадное здание в центре поселка: то ли развалины церкви, то ли недостроенный дворец пионеров.
Город возник при строительстве Демидовым медеплавильного завода. Суксун – это родина первого парохода с железным корпусом и первого русского самовара, а также один из центров колокольного литья. Слава о суксунских колоколах привела их… на сцену Большого театра в Москве. Комплект для звонницы из 48 колоколов весом от 3 фунтов до 400 пудов был передан Большому театру. Они до сих пор звучат при исполнении опер Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и Мусоргского.
Памятник самовару в парке вполне симпатичный.
А вот поесть в Суксуне не удалось. Остановились обедать на трассе. В Вагончике предлагают полный спектр услуг от профессионального массажа до рыжиков и помощи в отчетности.
Больше всего жалеем, что не купили 3-литровую банку рыжиков. Рыжики в Перми – самые вкусные. Мы купили их, но слишком мало. И до дома, конечно же, не довезли. ))
Выйдя на трассу Пермь – Екатеринбург, мы снова вернулись в осень. Чистый асфальт, никакого снега.
Через полчаса транспортный поток участился, и мы почувствовали приближение большого города. Потом поток встал окончательно.
Пока стояли, даже стемнело. Справа прошла Ревда, которую А. Иванов описывает как грязный и криминальный город. Иванов часто так описывает тот или иной город. Но, по правде сказать, кроме Березников ничего депрессивного на Урале нет.
В Ревду и на гору Волчиху решили в темноте не заезжать. Проскочили и стелу Европа-Азия. Темень… Вечер пятницы… Потоки машин двигающихся из города.
Продолжение следует…
Часть 1:
Дневник Klukva
Часть 2:Дневник Klukva
Часть 4:Дневник Klukva
Часть 5:Дневник Klukva
Всеволодо-Вильва близ Александровска.
Школьным отличникам и любителям литературы этот поселок должен быть знаком. Да, именно здесь Борис Пастернак служил конторщиком. Нравился Пастернаку Урал, его природа. Юрятин – уютный неторопливый город, который сохранил очарование.
Ныне поселок Всеволодо-Вильва похож на деревню. Самое красивое здание в поселке – это музей Пастернака. Дом – тот же.
Урал – та же Сибирь: если начался асфальт, это значит, что он скоро кончится. Едешь по ровному асфальту, разгоняешься – вдруг: «Бац!» - безо всяких предупреждающих знаков – грунтовка с ямами. Это Россия, это не Москва. Приезжайте!
Вот, например, Кизел. Страшный, инопланетный город, в жутком упадке. Разрушенные дома и школы (можете посмотреть на разруха.ру). Когда-то Кизел был центром угольного бассейна. Каменный уголь после обогащения поставлялся на металлургические предприятия. Однако после закрытия шахт все пришло к полному запустению.
Съездите и посмотрите. Русский Детройт. Асфальт разбит полностью.
Чтобы скрасить повествование об этом городе, расскажу про Кизеловскую Медвежью пещеру. (Она находится на окраине города.) В пещере обнаружена богатейшая коллекция костей различных животных, в том числе карликовых уральских пещерных медведей, обитавших здесь более 15 тыс лет назад. Именно они и дали ей название.
Дальше едем на юг, через Новую Губаху в поселок Усьва.
В Губахе также добывался каменный уголь, сейчас большинство шахт закрыто. Район посещается в основном любителями спорта и туризма. На территории района находится 76 пещер, среди которых самая глубокая – пещера Темная. И, конечно же, Губаха известна любителям спорта как горнолыжный курорт.
Проезжая Губаху, мы видели крутые склоны гор, еще не полностью покрытые снегом.
Доехали до Усьвы. Это очень живописное место, узнаваемое по кадрам из фильма «Географ глобус пропил».
Мы не собирались здесь останавливаться, но заметив гостиницу у подножья горы, что-то екнуло.. )) Решили заночевать в этом шале. Кстати именно здесь жили актеры «Географа» во время съемок.
Позвонили по телефонам. Не сразу отыскали въезд. Скалы, лабиринты.. въезд как черноморскую гостиницу!
http://www.legendaperm.ru/hotel/
Внутри гостиницы сухо, уютно, чисто. Летом здесь, говорят, не протолкнуться, потому что Усьва – это центр туристического паломничества, начало многих сплавов по реке и пеших походов в Басеги.
Пока селились в гостиницу, стемнело. Пообедав в соседнем кафе, поехали искать Каменный город. Но вместо Каменного города в темноте нашли только Камень дураков.
Каменный город и Столбы на Усьве – это местные природные достопримечательности. ))
(По Усьве утром не пошли из-за мрачной метельной погоды..) Зато теперь мы знаем, как добраться до Каменного города и где находятся Столбы.
Место живописное, хочется приехать сюда летом, бросить машину и отправиться в поход по реке.
http://www.legendaperm.ru/hotel/
Не доезжая Чусового расположена горнолыжная база «Огонек».
Спортивная школа «Огонек» и этнографический парк реки Чусовой были основаны заслуженным работником культуры Леонардом Дмитриевичем Постниковым. Земля Постникова - самый лучший музей быта, который мы когда-либо видели. Бывали и в Малых Корелах, и Тальцах, и Суздале, и Кижах, но нигде не встречали столь самобытного и с любовью созданного музея крестьянской жизни.
Постников фанат своего дела. Сколько раз его пытались вышибить с базы с экспонатами, а он отстаивает интересы, и всеми силами поддерживает музей.
Музей реки Чусовой – действительно замечательный. Никакой государственный музей не способен сохранить мир крестьянской избы.
А здесь возникает ощущение, как люди будто бы только ушли из этих домов, оставив свое тело и вещи. В штате музея есть птичница. Как же иначе? Надо же ухаживать за домашними животными и птицами. ))
Все те, кто создавали Корелы, Кижи, Тальцы, Щелковский хутор, умерли, а Постников жив, и живет он на своей земле в маленькой избушке, здесь же, хранит памятники своим землякам - Грину, Астафьеву, Ермаку, авиаторам - уральцам. Настоящий музей только таким и должен быть! Поэтому и от посетителей отбоя нет.
В музее мы познакомились с замечательной женщиной - экскурсоводом. Это тоже люди Урала! У нас таких пойди-поищи. Спасибо ей за живую интересную экскурсию!
- Ермак – мой любимый зал..
Да, Ермак – это особый человек на Урале.
1 сентября 1582 г. отряд Ермака на небольших парусных судах-стругах отправился вверх по реке Чусовой, в частности, для того, чтобы разведать удобный путь через Уральский хребет в его средней части. Этот день можно считать началом завоевания сибирских земель Русским государством. Так как казаки Ермака были первопроходцами в этих местах, то им пришлось преодолеть совершенно не освоенный волок через горы, на котором тяжелые суда и грузы надо было транспортировать на руках.
Несмотря на все трудности, флотилия Ермака уже 26 октября достигла Иртыша, спустившись с восточных склонов Уральского хребта по рекам Тура и Тобол.
Поход казаков Ермака в неведомые сибирские земли, трудности, встретившиеся на их пути, героические подвиги казаков и отчаянные сражения против полчищ татар быстро обросли народными легендами, а Ермак стал любимым героем Урала, его символом и смыслом.
- Обязательно съездите в Пермь-36,- сказал Татьяна нам на прощание - там сегодня Сергей работает.
Мы завели машину и помчались в Пермь-36.
Вот он, Пермь-36 - последний лагерь политзаключенных Советского Союза.
Музей находится в деревне Кучино. С виду обычная деревня в поле… Зона белая, 20 лет не крашеная, пожелтевшая.
На входе нас встречает кошка.. потом появляется высокий суровый экскурсовод. Это и есть тот самый Сергей Николаевич.
Сергей спросил, откуда мы приехали и начал рассказывать.
В 1946 году здесь была открыта одна из многочисленных зон в Пермском крае. При Хрущеве ее реорганизовали в зону для бывших сотрудников МВД (именно тогда и были посажены берёзы на аллее). Политическим лагерем Пермь-36 стала только в 1972 году. Через лагерь прошли многие видные диссиденты того времени: например, украинский поэт Василь Стус (здесь же умерший) или небезызвестный в современной политике Владимир Буковский.
Всевластие даже немощной государственной машины… Смешно, ну, какие в 1987 году могли быть враги советской власти, когда ее самой уже практически не было? Но были пайки, привилегии, громадный аппарат привилегий.
Пообщались с бывшим охранником зоны.. Сергей, когда узнал, что мы из Нижнего Новгорода, познакомил нас с нашим земляком (он родился в Семенове, а жизнь его забросила в Пермский край) Сейчас живет в Кучино, служит сторожем в музее..
В музей приезжают бывшие заключенные, встречаются с надзирателем. И нам было очень интересно с ним беседовать.
Спросили, где сейчас сослуживцы.
- Кто в Москве, кто где.. вышли в большие люди.
Простились очень тепло. Не хотелось уезжать! «Эх, пойти бы сейчас на берег Чусовой, посидеть..»
Музей «Пермь-36» оставил больше впечатлений, чем экспозиция на Соловках. Роба, ватные штаны кружки и ложки заключенных, сохраненная в стене записка - эти экспонаты не подделаешь. Это дела и фотографии, заверенные государством.
В Кучино была одна из многочисленных зон в Пермском крае. Сейчас это уникальный музей. Музей щадит своих зрителей, от зоны осталась только половина, растет трава, нет тех запахов карцерах, камерах. Но того, что сохранилось, вполне хватает, чтобы ощутить жизнь за колючей проволокой.
Река здесь совсем рядом. Течет Чусовая..
Чусовой.
Город легендарный. Именно здесь много лет жил Виктор Астафьев. Он сам сибиряк, родился в селе Овсянка Красноярского края, но жена у Виктора Петрович была чусовчанкой. Чусовой – стал литературной родиной Виктора Петровича. Астафьев долгое время работал в «Чусовском рабочем», писал материалы. Здесь его пырнули ножом. (Такое на Урале тоже случается, потому что ссылали сюда народу много и разного.) В общей сложности Виктор Астафьев прожил в городе Чусовом 16 лет, с 1945 по 1962 г. Сохранился дом Виктора Астафьева. Обычный деревенский дом, который В. Астафьев сам и строил. Но мы в дом-музей не попали.
Уральские города становятся лучше в последнее время. Во многом благодаря краеведению.
Сам Чусовой – это город при металлургическом заводе. Завод – более-менее аккуратный.
Хозяева пытаются облагородить город.
Пообедали в заводской столовой. В музее Постникова мы спросили продавца сувениров, где бы нам лучше пообедать. Заботливая женщина дала листочек с несколькими адресами, но на словах посоветовала столовую завода. Действительно - дешево и вкусно. Спасибо столовой!
Я вот не знаю, отчего складывается то или иное впечатление от города. Чусовой ведь нельзя назвать уютным или красивым. Это уральский город-завод. Но Чусовой нам очень понравился.
И гостиница «Чусовская» хорошая. Расположена в спальном районе г. Чусового, на ул.50 лет ВЛКСМ, 27.
В гостинице живет много командированных, некоторые этажи отданы арендаторам (поднимаясь по лестнице, мы каждый раз замечали запах корейской морковки, который срубал с ног )), однако номера добротные, есть wi-fi, все очень достойно. Только стоянки автомобильной нет. Ставили машину в квартале от гостиницы.
Из Чусового едем в Кунгур.
Не могли же мы миновать знаменитую пещеру! Хотя кое-кто и попытался. ))
Расхождение наших планов по поводу Кунгура выяснились в Усьве:
- В пещеру мы все равно не пойдем..
- То есть как - не пойдем? Я так о ней и мечтала! Кунгур, пещера..
- Ну, ладно, посмотрим..
Путешествие – это джазовая композиция. Путешествие невозможно заучить наизусть или сыграть по нотам.
В нем есть четкая канва, ритм, есть талант, умения… и свобода. Рождается оно из импровизации!
Я не представляю, что было бы, если бы герой «Солнечного удара» Бунина забронировал гостиницу..
— Сойдём…
— Куда? — спросила она удивлённо.
— На этой пристани.
— Зачем?
Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.
— Сумасшествие…
— Сойдём, — повторил он тупо. — Умоляю вас…
— Ах, да делайте, как хотите, — сказала она, отворачиваясь.
Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещённую пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни… Поручик кинулся за вещами..»
Смысл путешествия не в перемещении в пространстве, а в свободе, в том, чтобы ты в любой момент мог что-то изменить, что-то добавить, или, наоборот, пропустить. Путешествие всегда складывается из неожиданностей.
Иногда приходится самому прогибаешься под обстоятельства.. Все зависит от желания, настроения, погоды, жизненных ситуаций.. Ты не знаешь, что будет завтра! И это здорово!
(А если ты привязан в бронированию, то зачем вообще автомобиль? Купил билет – и езжай.)
От Чусового до Кунгура 120 км.
Пока мы с вами мысленно преодолеваем это расстояние, я расскажу еще об одном интересном городе.
Совсем рядом с Чусовым (примерно как от нас до Кстова) расположен город Лысьва.
Мне он дорог тем, что кастрюльки, которые мы купили Кириллове и возили все наше Белое путешествие, были сделаны здесь! ОАО «Лысьвенский металлургический завод» выпускает не только оцинкованный прокат, но и огромный выбор эмалированной посуды.
А годы ВОВ город Лысьва Пермского края был единственным производителем солдатских касок в СССР.
«Солдатская каска – один из самых известных брэндов не только Лысьвы, но и всего Пермского края. Лысьвенский металлургический завод в годы Великой Отечественной войны был единственным предприятием, на котором выпускали защитные головные уборы для солдат. Каска СШ-40 (солдатский шлем) считалась самой надежной. За годы ВОВ из Лысьвы на фронт было отправлено более 10 млн касок.
Музей каски – это единственный в России музей, посвященный истории защитных головных уборов. В экспозиции музея показана история каски, начиная с времен Древней Греции и заканчивая годами Второй мировой войны. Здесь представлены практически все каски стран, воевавших в Первую и Вторую мировые войны, включая легендарные каски М-16 (Германия) и СШ-40 (СССР). Причем, все солдатские шлемы находятся в «открытой экспозиции».
Будете рядом, обязательно загляните!
Кунгур.
Остановились мы в громадном туркомплексе «Сталагмит». Туркомплекс находится в нескольких километрах от Кунгура. Если у вас нет большого желания посещать Ледяную пещеру, то лучше остановиться в самом Кунгуре.
Администратор нас сразу предупредила: «Номер простой». Что потом и подтвердилось.. Товарищи, это дом-музей советской гостиницы. Один в один «Буревестник» на Горьковском море! Есть интернет и бассейн. Интернет - в холле, бассейн – на улице.
Кинули вещи в номер и отправились искать вход в пещеру. Лил дождик, шел снег.. погода в этот день была мерзопакостная. Мы купили билеты, и стали ожидать - до начала экскурсии оставалось около 50 минут. Чтобы занять время, прошлись по сувенирным развалам. Купили малахитовую лягушку Ольге (за воспитание кошки) и кое-то по мелочи. Правда, кошка по приезду нас все равно отругала.. «Нельзя бросать маленьких зверьков так надолго одних!»))
Ледяная пещера – очень популярная пермская достопримечательность. Посещаемость пещеры - около 50 тысяч человек в год, и, надо сказать, экскурсии сюда начали водить еще до Революции.
В 1914 году пещеру взял в аренду Александр Хлебников - сын кунгурского купца. Побывав в Америке, в знаменитой тогда Мамонтовой пещере (это крупнейшая пещера мира длиной 530км), он задался целью сделать и Кунгурскую пещеру такой же достопримечательностью. И это ему удалось! В тот же год (до начала войны) в пещере среди прочих экскурсантов побывала немецкая принцесса Луиза фон Баттенберг.
Хлебников, прозванный современниками "пещерный человек", лично водил экскурсии до 1951 года.
В пещере действительно лежит лед (снег и иней). Традиционный маршрут экскурсии с лазерным шоу составляет 2 км. Расстояния этого не замечаешь (как будто по одной комнате ходишь 20 минут)! Это кстати подтверждает гипотезу, что время и пространство в пещерах воспринимается по-другому.
Наша группа состояла всего из 2-х человек, это позволило экскурсоводу внести дополнительные штрихи в экскурсию! Мы отходили от маршрута, нам показывались неэкскурсионные места и т.п. За что большое спасибо! Кто-то, может быть, побежал бы жаловаться на экскурсовода, а мы были только рады.
Мой муж пещеры не любит, поэтому спросил:
- А потолок у вас в пещере до сих пор обваливается?
- Конечно, это же пещера. Мы вот подпорки ставим.
Пройдя несколько подземных озер, прозрачных и очень красивых, обнаружили натуральную елку. Елки могут стоять в пещере 2 года, не осыпаясь! Со временем желтеют без света, и их заменяют. Здесь действительно уникальный микроклимат.
И темнота в пещере - полная. Даже не стали оплачивать фотосъёмку, потому что знали точно - фотографировать при таком освещении не будем. Со штативом никто не позволит фотографировать, а при съёмке с руки удачным будет один кадр из десятка. Пещеры лучше осматривать, наслаждаться уникальным воздухом, но не фотографировать. Впрочем, решать вам..
В Метеорном гроте туристам показывают настоящую подземную тьму: на минуту выключают свет. В такой темноте даже кошки не видят, она непроницаема.
Про лазерное шоу, не знаю что сказать… Ну, детям бы понравилось. А мы могли бы обойтись и без него. ))
Наконец, вышли на Свет Божий.
После пещеры мы заехали в город. Погода не располагала для прогулок.
Мы хотели хотя бы поесть в Кунгуре, но столовая оказалась закрытой на спецобслуживание.
«Я пытался покончить жизнь самоубийством. И лег на рельсы неподалеку от Ярославского вокзала. Но поезд из Владивостока опаздывал на 18 часов, и я так замерз, что вынужден был пойти в гастроном, чтобы согреться на семь рублей, оставшиеся у меня от последней зарплаты..»
Короче говоря, купили продуктов в магазине «7-я» и отправились в наш «музейный» номер с чугунными подушками и шерстяным одеялом…
Муж предусмотрительно взял водки, сказав:
- Лелик, в таком номере без водки нельзя.
Мы даже свое одеяло из машины притащили. А в туалете затеплили ароматическую свечу, которая там горела всю ночь. Но даже китайская химия тут бессильна! Запахи десятилетий одной свечой не перебьешь.
В общем, любители «Буревестника» в «Сталагмите» будут тут как дома. Ласково просимо!
А я попросила мужа, чтобы больше меня в такую гостиницу не привозил! Избавил от призраков социализма…
Наутро погода наладилась, выглянуло солнце, и мы пошли смотреть сам Кунгур. Город - красивый, старинный с чистой рекой. Очень и очень живописный.
Расположен на берегах сразу двух рек - Сылвы и Ирени. Мы прошлись по набережным, по пешеходной улице Карла Маркса, местному Арбату, по непешеходному (автомобильному) мосту дошли до Тихвинского храма, а по пешеходному потом завершили круг.
Кунгур – это Пуп Земли, оказывается!
И Ермак - везде. В окрестностях Кунгура, в пещере ищут очередной его клад.
Кунгур - хороший город, красивый, купеческий. Покидаем его с теплым чувством. Надо ехать в Екатеринбург!
В Екатеринбург мы поехали не по федеральной трассе, а через Кишерть - Суксун.
Кишерть знаменита своим катастрофическим карстом. Действительно в поселке множество аккуратных круглых озерков. Вокруг поселка и в нем самом. Карст - это серьёзная опасность: под землю часто уходят целые дома. Говорят, что когда-то даже церковь ушла под воду.
Доехав до берегов Сылвы, едем дальше по живописному и пустынному грейдеру мимо заснеженных лесов, полей и холмов.
Суксун – родина самовара. Поселок тоже очень рельефный, имеет большой пруд.
Памятник самовару.
Удивило громадное здание в центре поселка: то ли развалины церкви, то ли недостроенный дворец пионеров.
Город возник при строительстве Демидовым медеплавильного завода. Суксун – это родина первого парохода с железным корпусом и первого русского самовара, а также один из центров колокольного литья. Слава о суксунских колоколах привела их… на сцену Большого театра в Москве. Комплект для звонницы из 48 колоколов весом от 3 фунтов до 400 пудов был передан Большому театру. Они до сих пор звучат при исполнении опер Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и Мусоргского.
Памятник самовару в парке вполне симпатичный.
А вот поесть в Суксуне не удалось. Остановились обедать на трассе. В Вагончике предлагают полный спектр услуг от профессионального массажа до рыжиков и помощи в отчетности.
Больше всего жалеем, что не купили 3-литровую банку рыжиков. Рыжики в Перми – самые вкусные. Мы купили их, но слишком мало. И до дома, конечно же, не довезли. ))
Выйдя на трассу Пермь – Екатеринбург, мы снова вернулись в осень. Чистый асфальт, никакого снега.
Через полчаса транспортный поток участился, и мы почувствовали приближение большого города. Потом поток встал окончательно.
Пока стояли, даже стемнело. Справа прошла Ревда, которую А. Иванов описывает как грязный и криминальный город. Иванов часто так описывает тот или иной город. Но, по правде сказать, кроме Березников ничего депрессивного на Урале нет.
В Ревду и на гору Волчиху решили в темноте не заезжать. Проскочили и стелу Европа-Азия. Темень… Вечер пятницы… Потоки машин двигающихся из города.
Продолжение следует…
Часть 1:
Дневник Klukva Часть 2:
Дневник Klukva Часть 4:
Дневник Klukva Часть 5:
Дневник Klukva 
